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Apr 24, 2023

Pflanze oder Plastik? So entschlüsseln Sie vegane Lederalternativen

Von Kork über Ananas bis hin zu Pilzen gibt es jede Menge Leder auf pflanzlicher Basis

Von Kork über Ananas bis hin zu Pilzen gibt es heute jede Menge Leder auf pflanzlicher Basis. Aber viele sind in eine Schicht Polyurethan eingewickelt

Einer der am schnellsten wachsenden Bereiche auf der Suche nach Materialien der nächsten Generation ist veganes Leder. Obwohl diese alternativen Lederarten – egal, ob sie aus Kunststoff oder auf pflanzlicher Basis oder aus beidem bestehen – als nachhaltige Alternative zu echtem Leder vermarktet werden, ist sich die Jury noch nicht sicher, welche langfristigen Auswirkungen sie haben.

Da (Spoiler-Alarm) die meisten von ihnen eine Art Kunststoff namens Polyurethan (PU) enthalten, bestehen berechtigte Bedenken hinsichtlich des schädlichen Ablösens von Mikrofasern, ihrer Haltbarkeit in Schuhen und der Frage, ob sie nach dem Gebrauch jahrzehntelang auf der Mülldeponie verbleiben. Ganz zu schweigen davon, dass Tierhäute verschwendet werden, solange der Fleischkonsum die Nachfrage nach Leder übersteigt.

Angela Winkle, Chief Sustainability Officer beim Stiefelhersteller RM Williams, der durch eine Investition in das Startup Natural Fiber Welding vegane Lederalternativen erforscht, sagt: „Wir müssen wissen, ob sich Lederalternativen im Laufe der Zeit tatsächlich verbessern können, so wie es bei Leder der Fall ist.“ ."

„Wenn Unternehmen mehr Produkte herstellen müssen und Verbraucher mehr Produkte kaufen müssen, weil die Materialien nicht mehr so ​​lange halten, dann geht der Vorteil eines geringeren anfänglichen Fußabdrucks völlig verloren.“

Alden Wicker, Chefredakteur von EcoCult und Autor des kommenden Buches To Dye For: How Toxic Fashion is Making Us Sick, sagt leider: „Viele [alternative] Leder auf dem Markt haben eine synthetische Oberfläche, die reißen kann.“ und schälen".

Auch Wicker sieht in diesem Bereich viel Aufsehen erregt: „Es ist unglaublich, welche Anstrengungen vegane Marken unternehmen, um nicht preiszugeben, dass ihr Produkt tatsächlich aus [Kunststoff] besteht.“

Jamie Nelson vom Schuhlabel Nelson Made hat letztes Jahr eine Kapsel mit Schuhen aus pflanzlichem Leder auf den Markt gebracht. „Wenn ich die Materialien zum ersten Mal in die Fabrik brachte, kam es oft vor, dass die Fabrik meinte: ‚Hier ist eine gewisse Menge PU drin‘“, sagt sie. „Es war also die Fabrik, die es mir gesagt hat, nicht der Lieferant.“

Um Ihnen dabei zu helfen, Marketing und Fakten zu entschlüsseln, finden Sie hier eine Übersicht über die gängigsten verfügbaren veganen Lederarten.

Polyurethan (PU) und Polyvinylchlorid (PVC)

Die ersten veganen Leder auf dem Markt wurden aus Variationen zweier Kunststoffarten hergestellt: PU und PVC. Sowohl PVC als auch PU werden austauschbar als Kunstleder, Kunstleder und Vinyl bezeichnet und werden aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Obwohl sie nicht auf tierische Produkte angewiesen sind, sollten ihre Auswirkungen auf die Umwelt Tierliebhabern Anlass zum Nachdenken geben.

Bei der Herstellung von Leder aus PVC werden giftige chemische Verbindungen in die Umwelt freigesetzt, es kann nicht recycelt werden und bleibt für immer auf der Mülldeponie (oder im Meer). PU teilt diese Eigenschaften mit PVC, gilt jedoch im Allgemeinen als sicherer für den Menschen. Wicker sagt: „Polyurethan ist PVC vorzuziehen, allein schon wegen der Toxizität. Aber es ist immer noch Kunststoff.“

Um die Abhängigkeit von künstlichem Leder von fossilen Brennstoffen zu verringern, hat sich mehr als ein Pionier des veganen Leders Pflanzen und Pilzen zugewandt. Während ihre bevorzugten Lebensmittelabfälle unterschiedlich sind – ebenso wie die Art und Weise, wie sie extrahiert werden – ist das Endprodukt ein ähnlicher Pflanzen-PU-Hybrid.

Im Allgemeinen wird das Pflanzenmaterial zu einer Substanz verarbeitet, die auf ein Textil aufgetragen und mit PU beschichtet wird, um Wasserbeständigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Dies macht diese Produkte zu einer Art Vegan-Textil-Kunststoff-Sandwich. Einige verwenden Biokunststoffe – Kunststoffe, die hauptsächlich aus erneuerbaren Ressourcen und nicht aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden –, aber Biokunststoffe sind immer noch Kunststoffe.

Der Anteil an synthetischen Stoffen in diesen Produkten schwankt erheblich, je nachdem, ob der textile Träger aus Naturfaser oder Polyester besteht und je nach der insgesamt verwendeten PU-Menge, kann jedoch manchmal über 50 % liegen.

Das Vorhandensein von PU und die komplizierte Materialmischung führen dazu, dass diese Materialien nicht schnell biologisch abbaubar sind, auch wenn die Raten variieren. Außerdem sind sie schwer zu recyceln.

Pilzleder: Bolt Threads Mylo

Mylo wird von Adidas, Stella McCartney und Ganni verwendet und ist eines der beiden Pilzleder auf dem Markt. Das zur Herstellung dieser Lederalternative verwendete Myzel (die Wurzeln von Pilzen) wird in vertikalen Farmen gezüchtet, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden und landwirtschaftliche Abfälle nutzen. Das Myzel wächst zu einer schaumartigen Substanz heran, die geerntet und zu Schichten aus weichem Material verarbeitet wird.

Dieses wird gegerbt, um ihm das Aussehen von Leder zu verleihen, und mit einer dünnen PU-Beschichtung auf Wasserbasis versehen. Wicker sagt, dass es zwar „eine Menge Hype“ um Mylo gebe, „am Ende aber in die Kategorie der Pflanzen-PU-Mischungen fällt. Also besser als reines Polyurethan, aber nicht interessanter als andere Pflanzen-PU-Mischungen.“

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Mylo war eine der Lederalternativen, die Nelson in ihre Kapsel aufgenommen hatte. „Ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht, als ich zum ersten Mal von den PU-Komponenten erfahren habe“, sagt sie. Aber das PU ist notwendig, um dem Material die für Schuhe erforderlichen Eigenschaften wie Flexibilität, Festigkeit und Wasserbeständigkeit zu verleihen. „Ich denke also, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen.“

Ananasleder: Pinatex von Ananas Anam

Pinatex wird von kleineren Labels wie Twoobs und Bohema verwendet und wird aus der Faser der Blätter von Ananaspflanzen hergestellt, die auf Farmen auf den Philippinen, in Bangladesch und an der Elfenbeinküste angebaut werden. Für die Herstellung eines Quadratmeters Pinatex werden 480 Ananasblätter benötigt, was wie eine Menge Blätter erscheint, aber da sie sonst als Abfall gelten würden, ist das eine gute Sache.

Zur Herstellung von Pinatex werden die Ananasblätter mechanisch verarbeitet, um lange Fasern zu gewinnen, die dann in der Sonne oder im Ofen getrocknet werden. Die Fasern werden mit einer Mais-basierten Polymilchsäure, einer Art Biokunststoff, gereinigt. Daraus entsteht ein Netz, das mit Pigmenten und wasserbasierten PU-Harzen beschichtet ist.

„Es ist eine großartige Geschichte, dass es sich dabei um Upcycling und die gesellschaftlich vorteilhafte Nutzung landwirtschaftlicher Abfälle handelt“, sagt Wicker. „Schade, dass es immer noch synthetische Inhaltsstoffe enthält.“

Nelson überlegte, Pintex in ihrer Kapsel zu verwenden, fand das Erscheinungsbild jedoch „einfach zu rustikal“. Bei der Arbeit mit pflanzlichem Leder ist die Ästhetik eine Herausforderung. Bei der Recherche nach Materialien muss sich Nelson fragen: „Wird es mit den von uns hergestellten Schuhtypen funktionieren?“

Kaktusleder: Desserto

Diese von H&M und Everlane verwendete Lederalternative wird aus Nopal-Kaktusblättern (Feigenkaktus) hergestellt, die ohne Chemikalien oder Bewässerung auf einer Ranch in Mexiko angebaut werden. Das Leder wird durch die Kombination gemahlener Kaktusblätter mit Protein und einem ungiftigen flüssigen Polymer hergestellt.

Desserto gibt unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums nicht bekannt, um was für ein flüssiges Polymer es sich handelt, bezeichnet es jedoch als Biopolymer. Ein vom FILK-Institut Freiberg aus dem Jahr 2021 veröffentlichter Bericht, der das Vorhandensein von Chemikalien und Kunststoffen in einer Reihe von Lederalternativen untersuchte, deutete jedoch darauf hin, dass Desserto tatsächlich PU enthält, und fand in der getesteten Probe fünf eingeschränkte chemische Substanzen.

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Als Reaktion auf den Bericht erklärte Adrián López Velarde, der Mitbegründer von Desserto, gegenüber Eco-Cult, dass sie die im FILK-Bericht gefundenen Chemikalien nicht absichtlich verwenden und dass ihr Vorhandensein auf Kreuzkontamination zurückzuführen sein könnte. „Das Kakteenelement sollte die Wirkung von [Desserto] reduzieren, aber nicht mehr als andere Pflanzen-PU-Mischungen“, sagt Wicker.

Die Produkte von Desserto werden für Handtaschen, Schuhe und sogar in Autos verwendet und der pflanzliche Anteil variiert je nach Verwendungszweck des Materials zwischen 90 % und nur 30 %.

Traubenleder: Vegea

Vegea oder Traubenleder wird aus den Rückständen von Traubenschalen und -kernen hergestellt, die bei der Weinherstellung übrig bleiben, und wird von Marken wie Stella McCartney und Pangaia verwendet. Der Rückstand wird mit Pflanzenöl und einem wasserbasierten PU vermischt. Mit dieser Mischung wird dann ein Baumwollträger beschichtet und anschließend eine wasserfeste Beschichtung aufgetragen.

Wicker sagt, dass das gleiche Verfahren auch für Appleskin verwendet wird, eine Art – Sie haben es erraten – Apfelleder.

Die Produkte von Vegea und Appleskin unterscheiden sich erheblich in der Menge an synthetischen Materialien, die sie enthalten.

Pilzleder (wieder): Reishi von Mycoworks

Reishi von Mycoworks ist ein weiteres Pilzleder. Es wird hergestellt, indem Myzel direkt auf Baumwoll- oder anderen Stoffträgern gezüchtet und anschließend entweder mit einer Erdöl- oder Pflanzenbeschichtung versehen wird. Laut einer von Experten begutachteten Ökobilanz, die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, hat Reishi einen Polymergehalt (Kunststoffgehalt) von weniger als 1 % und ist damit der niedrigste aller Pflanzen-PU-Hybride.

Die Ökobilanz geht davon aus, dass der CO2-Fußabdruck von Reishi 2,76 kg pro Quadratmeter beträgt – nur 8 % des durchschnittlichen Fußabdrucks von echtem Leder, weniger als bei den meisten alternativen Ledern und auf dem Niveau von Pinatex. Es hat auch ein luxuriöses Gefühl, das der Realität nahe kommt.

Der Nachteil ist der Preis. Wicker sagt: „Der Herstellungsprozess ist so aufwändig, dass es sich derzeit um ein Ultra-Luxusprodukt handelt, das sich nur die erlesenste Marke leisten kann.“ Ein typisches Beispiel: Der bekannteste Anwender des Stoffes ist Hermes.

Kork oder natürlicher Baumkautschuk: Mirum von Natural Fiber Welding

Mirum vom Startup Natural Fiber Welding wird von Camper, Stella McCartney und Bellroy verwendet und ist völlig plastikfrei und zu 100 % pflanzlich. Es gibt mehrere Versionen von Mirum, sei es für Schuhe oder Accessoires, und sie setzen auf unterschiedliche Inhaltsstoffe, darunter Naturkautschuk, Reis, Kork und Kokosnussabfälle.

Mirum ist so variabel, dass Farbe, Glanz, Textur, Dicke, Maserung und sogar der Duft individuell angepasst werden können. Es verfügt außerdem über eine patentierte Substanz, die dem Material Haltbarkeit verleiht und vollständig pflanzlich ist und aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird.

Laut Natural Fiber Welding kann das Material wieder zu neuem Mirum recycelt werden, sodass es zu 100 % kreislauffähig ist, wenn das Produkt, in dem es verwendet wird, zerlegt und an die richtigen Einrichtungen zurückgegeben werden kann – die Logistik, wie dies erfolgen kann, hängt jedoch von den Marken ab, die es verwenden das Material in ihren Produkten.

„Dieses Material ist ehrlich gesagt mein Favorit auf dem Markt – zumindest im Moment“, sagt Wicker. „Biologisch abbaubar, recycelbar, völlig frei von Synthetik und das Startup … ist sehr transparent. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Leistung und das Aussehen von echtem Leder erreicht, aber ich könnte bewiesen werden, dass ich falsch liege.“

Garnelenleder: TômTex

TômTex ist technisch gesehen nicht vegan, da es aus einem Biopolymer namens Chitosan hergestellt wird, das aus Garnelenschalen und Pilzabfällen gewonnen wird. Wie einige Leder ist es ein Nebenprodukt der Lebensmittelindustrie und sowohl leicht verfügbar als auch sehr günstig – was bedeutet, dass TômTex im Gegensatz zu einigen alternativen Ledern, bei denen Angebot und Kosten eine Rolle spielen, ein enormes Skalenpotenzial hat.

Obwohl TômTex relativ neu ist, wurde es vom Designer Peter Do gesteuert, um Hosen und Oberteile zu entwerfen, die letztes Jahr auf der New York Fashion Week gezeigt wurden, und der Gründer der Marke sagt, dass das Produkt bis Ende 2023 im kommerziellen Maßstab erhältlich sein wird.

Zur Herstellung von TômTex wird rohes Chitosan zu einer zähflüssigen braunen Flüssigkeit geschmolzen, die in Formen gegossen wird. Damit ist es eine von nur zwei plastikfreien Lederalternativen.

„Es wird mindestens ein Jahr dauern, bis wir wissen, ob dieses junge Startup hält, was es verspricht, aber bisher bin ich sehr gespannt auf dieses Material“, sagt Wicker. „Es ist zu 100 % biobasiert, biologisch abbaubar, ungiftig bis essbar, wird aus Abfall hergestellt, ist genauso leistungsfähig wie Leder und verspricht erschwinglich zu sein.“

Wicker sagt, sie habe eine zwei Jahre alte TômTex-Geldbörse gesehen, die dem Markengründer Uyen Tran gehörte. „Es sieht immer noch fantastisch aus.“

Dieser Artikel wurde am 23. und 24. März 2023 geändert. In einer früheren Version hieß es, dass es Hunderte von Jahren dauern würde, bis PVC auf Deponien biologisch abgebaut wird. Tatsächlich ist es nicht biologisch abbaubar und obwohl es zerfallen würde, würde es für immer bleiben. Aus dem gleichen Grund wurde auch die Bildunterschrift geändert.